Sultanahmet? Esteve lá. Beyoğlu? Fiz isso. Todo mundo que visita Istambul fica nas áreas testadas, mas, seja o que for que os guias digam, são os bairros além da Ponte dos Mártires de 15 de julho que estão implorando para serem explorados. Se você quiser ver outro lado da cidade, esqueça o clichê Leste-Oeste-Oeste e siga para o norte, nordeste.
Um instantâneo da Ponte Galata: é uma noite nebulosa de verão e pescadores de bonés planos estão alinhados contra os trilhos como dominós, procurando uma captura do Bósforo. Ouça e você pode ouvir o chamado dos muezzin à oração saindo da mesquita Yeni Cami da era otomana, enquanto os empresários a caminho de casa das greves de trabalho negociam em inglês americano em smartphones. Na mesma época, estudantes em lenços de seda atravessam a ponte, se esquivando de turistas que bebem cerveja no ar úmido antes de correrem para pegar a balsa para Kadıköy, o próspero centro à beira-mar na margem leste da cidade.
Entre observar as pessoas no ferry para Kadıköy e pescar no Bósforo, sempre há muita coisa acontecendo nesta parte de Istambul © Ina Niehoff
Culpe a geografia pela enorme quantidade de contradições. Istambul, talvez mais do que qualquer outra cidade, foi moldada por sua localização. Ao longo dos séculos, na confluência do Mar de Mármara e do Mar Negro, absorveu influências armênias, gregas, judaico-espanholas, romanas e anatólias, e não demorou muito para ser pego entre os mundos. É o leste encontra o oeste; O Islã encontra o cristianismo; A Europa encontra a Ásia. Bonito, atraente, edificante, incompreendido. Não admira que seja referido como o caldeirão cultural do mundo.
No centro de toda essa vida está uma calha estreita, de 32 quilômetros de comprimento, norte-sul: o Estreito de Bósforo. Nunca longe, o estreito de muitas maneiras define Istambul e as pessoas que moram aqui. Todos são afetados pelo fluxo e refluxo da divisão continental e, nesse drama da vida real, o Bósforo tem muitos papéis a desempenhar: atração turística, playground, rodovia congestionada, rota comercial. Mais do que fascinante, é significativo, com dezenas de barcos de pesca, embarcações de recreio e lanchas navegando pelas correntes traiçoeiras do amanhecer até o anoitecer. Há pouco espaço para manobrar, mas isso o torna atraente, hipnótico e perigoso - e todo mundo quer um pedaço disso.
O Estreito de Bósforo está no coração de Istambul e todas as suas contradições © Archphotos / Shutterstock
É fácil imaginar, então, que quando os governantes otomanos se mudaram para o chamativo Palácio Dolmabahçe, na margem ocidental de 1856, eles ficariam muito satisfeitos com o cenário. Eles ficariam menos impressionados, no entanto, ao saber que essa faixa principal de imóveis já foi contornada e o lugar para se estar hoje em dia é outro lugar. Não a sudoeste, em Sultanahmet, centenária, com suas silhuetas inconfundíveis emolduradas contra o Chifre Dourado. E não em Beyoğlu, com suas lojas, bares e vendedores ambulantes. Seja o que for que os guias digam, hoje em dia você vai querer ir para o norte ao longo da costa européia.
Para começar, é aqui nos subúrbios de Ortaköy, além de Beşiktaş, que as ruas de paralelepípedos e lojas apertadas dão lugar a uma das mesquitas mais pitorescas que você provavelmente verá. Projetado pela mesma equipe de pai e filho atrás do Palácio Dolmabahçe, a Mesquita Neobarroca de Ortaköy oscila à beira da água, e a praça de cafés e restaurantes ao redor se transformou em uma forma de arte séria. Enquanto os pombos gordos são alimentados e os barcos vão e vêm do píer, as pessoas se enchem de waffles e quase mastigam o sorvete de mástique anatólio de Mado.
Os viajantes de hoje devem ignorar os guias e seguir para o norte ao longo da costa européia © Culture Trip / George Hughes
Ao sair desta praça, você encontrará alguns dos lugares mais memoráveis para comer e beber da cidade. Na esquina da Vapur İskelesi Sokak fica o House Café, um popular brunch e lanchonete. Quanto às vistas, você vai querer comer almôndegas, lahmacun (pizza turca) e hambúrgueres de jalapeño. Encravado nas proximidades está o Hobo, um bistrô e churrasqueira com toda a alvenaria exposta que você encontraria em uma boate de Berlim. Pode não parecer muito do lado de fora, mas seu amplo terraço atrai uma multidão.
Como o resto de Ortaköy, até a comida de rua aqui é um exercício de teatro. O item número um é o kumpir (batata assada), e cerca de uma dúzia de barracas vende sua mistura de batatas e queijo kaşar branco (feito com leite de ovelha) no Kumpir Sokak. Apropriadamente, é conhecida como Baked Potato Street, e cada fornecedor oferece o que parece ser 1.001 coberturas: repolho rosa-quente, azeitonas pretas defumadas, molho apimentado de pimenta vermelha, cuscuz de limão - você escolhe. É como se os fornecedores estivessem desafiando uns aos outros para ver quem pode acumular mais coberturas.
No verão, venha no final de semana para o mercado de pulgas e as livrarias de segunda mão para saborear um lado de Istambul que poucos visitantes vêem. Apenas aceite que você terá todos e seus avós comendo batatas quentes ao seu lado. Gratificante, o ar salgado faz maravilhas para clarear a cabeça depois de um almoço para afrouxar o cinto. Ao norte daqui, a estrada se mexe e corre paralela à água, virando para o interior quando lhe apetecer. Tradicionalmente, os paxás e os ricos decanos da cidade migravam para o Bósforo para evitar o calor do verão, e a área agora é povoada por dezenas de yalis rústicos e desorganizados: mansões de madeira requintadas com acesso direto à costa. Alguns deles, como o Hôtel Les Ottomans, com bom gosto escondido, foram agora convertidos em hotéis boutique ostentosos.
Existem outras guloseimas escondidas ao longo da estrada. Depois da Ponte dos Mártires, em 15 de julho, o subúrbio de Arnavutköy logo se apodera - famoso por ruas repletas de yalis em tons pastel. Os livros de história nos dizem que Constantino, o Grande, construiu aqui uma igreja dedicada a São Miguel, mas as verdadeiras atrações são os restaurantes e galerias de bolso que pontilham as ruas laterais. Com suas colinas e casas cheias de sardinha, você seria perdoado por pensar que estava em São Francisco. Às vezes, as ruas são tão estreitas que os moradores estacionam seus carros no meio.
Antes de sair, confira Galeri Selvin 2, um pequeno fornecedor de belas artes e esculturas, ou pare para fumar shisha no Market at Bosphorus, uma churrascaria que, de maneira bizarra, serve charcutaria diretamente nos iates que passam.
Mencione Bebek a alguém e eles provavelmente arquearão as sobrancelhas - este bairro quase-Beverly Hills é o endereço mais elegante da cidade. Aproveite esta vibração no Lucca, um café moderno onde jogadores de futebol turcos e estrelas de sabão vêm ver e ser vistos. Não é incomum as filas de mesas se estenderem ao redor do quarteirão.
O Palácio Tokapi já foi o lar dos sultões otomanos Foto de Meriç Dağlı na Unsplash
A cultura do café da área está muito em evidência na rua principal, Cevdet Paşa Caddesi, que é perpetuamente cheia de carros flash. Isso é conhecido como a milha macaron de Istambul por causa de Baylan, versão turca do confeiteiro francês Ladurée, e Bebek Badem Ezmesi, uma boutique especializada em baklava de amêndoa e pistache que remonta a 1904. Embora caros, eles são um destaque do Bósforo e os moradores não podiam dê uma piada sobre o custo. A compra de imóveis aqui pode custar mais de 9 milhões de libras para uma villa com seis camas.
Não é sempre que você encontrará um Starbucks recomendado em qualquer lugar, além do original de Seattle, mas a maravilha em dois níveis de Bebek é uma exceção. Este café é um ótimo lugar para observar as pessoas e tem um dos melhores terraços de toda a orla. Leve o seu café com leite para fora para admirar os barcos de pesca de madeira e iates de luxo.
Uma xícara de café turco tradicional e a Hagia Sophia estão na lista de tarefas da maioria dos visitantes Esquerda: dia karanouh / Alamy Stock Photo Direita: Chris Willson / Alamy Stock Photo
Além da ponte Fatih Sultan Mehmet, estão os ossos de Rumelihisarı, uma fortaleza otomana que data de 1452 e um edifício que serviu como posto de controle alfandegário, prisão e - mais recentemente - local de música para festivais de verão. É efetivamente a porta de entrada para Emirgan, uma área famosa por museus e galerias, incluindo Borusan Contemporary, uma casa de arte peculiar com escritórios e uma mistura satisfatória de espaços para exposições, além de lojas e esplanadas. Como em muitas outras galerias de Istambul, não há um pingo de congestionamento em lugar algum.
A impressão é a mesma no impressionante Museu Sakıp Sabancı. Legado à cidade por um dos filantropos mais renomados da Turquia, Sakıp Sabancı, o museu é dedicado à arte caligráfica, documentos religiosos e pinturas da era otomana. O que o torna único, no entanto, não é a vasta variedade de obras de arte ou o fato de as galerias estarem em uma mansão gloriosa que já foi lar de paxás de alto escalão e governadores egípcios. De forma inesperada, é o restaurante na cobertura da Academia de Artes Culinárias de Istambul que atrai os aplausos. É administrado por instrutores-chefs e seus alunos apresentam pratos que fazem parte de seu currículo.
Você nunca pode realmente terminar de explorar Emirgan ou Bebek ou Arnavutköy ou Ortaköy - ou qualquer outro canto desta cidade incomparavelmente vasta e complexa -, mas a atração da costa asiática do outro lado do Bósforo é igualmente forte., e este, sem dúvida, deve ser seu próximo porto de escala. Embora essa separação possa ser agridoce, há uma frase turca útil para ocasiões como estas: Güle güle gidin. 'Você pode rir? você pode ir bem?
Pare na Praça Eminönü para comprar balik ekmek (sanduíches de peixe) direto dos barcos George Hughes / © Culture Trip
Esta história aparece na edição 4 da Culture Tripmagazine: Art in the City.
