A arquitetura histórica do sul da Espanha revela a rica rede de influências políticas, religiosas e culturais que varreram a região. Os estilos híbridos criados por essas influências sobrepostas são únicos, como Costanza Beltrami descobre quando explora Toledo, Córdoba, Granada e Sevilha.
Catedral de Toledo © Costanza Beltrami
Antes da minha viagem de verão ao sul da Espanha, eu nunca tinha estado no país antes e mal sabia uma palavra em espanhol - e, no entanto, a arquitetura do passado histórico da região estava profundamente arraigada em minha mente com tantas imagens de livros didáticos. Enraizada, mas nunca verdadeiramente imaginada - como se pode imaginar a vastidão da mesquita de Córdoba antes de caminhar por aquele espaço sombrio, cercado por arcos que parecem se expandir e se replicar em todas as direções?
E, finalmente, caminhei até lá, graças a uma generosa bolsa de viagem estabelecida pelo falecido historiador de arte John Hayes. Por dez dias, explorei as cidades de Toledo, Córdoba, Granada e Sevilha, rolando minha mala pelas plataformas de tantas estações da Renfe, olhando de soslaio para a paisagem ressecada e pressionando meu ouvido nas vidraças de palácios maravilhosos para captar o som de água correndo nos jardins do lado de fora. Dez dias para refazer a história da reconquista da Espanha através de sua arquitetura mudéjar.
O termo mudéjar é amplamente utilizado na Espanha para descrever obras de arte produzidas após a reconquista, usando materiais e técnicas mouriscas. Ligada ao termo árabe de "alguém que ficou para trás", a própria palavra mudéjar apresenta essa arte como uma relíquia exótica criada por uma população vencida para satisfazer os desejos dos conquistadores de decoração luxuosa. No entanto, ser "deixado para trás" também deveria estar entre uma população considerável de judeus sefarditas e os moçárabes cristãos. Estes eram conversos recentes e famílias cristãs antigas que viviam sob o domínio islâmico e, portanto, desenvolveram uma liturgia e uma hierarquia eclesiástica independente da Igreja papal.
Eles eram cristãos, mas não podiam se fundir facilmente com os conquistadores. Em vez disso, eles estavam ligados a muçulmanos e judeus em uma cultura parcialmente islamizada. E, de fato, os reis cristãos conheciam e apreciavam essa cultura, cujos artefatos teriam recebido de alianças militares com este ou aquele pequeno reino mouro em guerra com seus vizinhos. Surpreendentemente, eles não apenas usaram o mudéjar como um despojo cultural ou para propaganda, mas também o selecionaram para decorar os quartos mais íntimos de seus palácios. Portanto, não há uma oposição simples entre vencedores e perdedores.
Puerta del Sol © Costanza Beltrami
Toledo
A complexa interconexão de diferentes culturas nos primeiros anos da reconquista foi surpreendentemente evidente quando entrei no centro histórico de Toledo através de sua icônica Puerta del Sol. Cercado e ladeado por fortes muralhas, este portão da cidade segue um design europeu comum. No entanto, é decorado com os arcos entrelaçados típicos da arquitetura mourisca. E para complicar a equação, toda a estrutura foi encomendada pela ordem religiosa dos Hospitaleiros Cavaleiros no século XIV.
Isso foi uma surpresa, pois eu esperava que o passado mouro fosse subjugado nesta cidade, a primeira a ser conquistada em 1084. No entanto, logo percebi que a conquista precoce da cidade permitiu um contato mais profundo entre os novos conquistadores e os sobreviventes islâmicos. herança. Mais profundo significa não apenas mais prolongado, mas também mais pessoal, pelo menos para o primeiro rei cristão da cidade, Alfonso VI, que havia sido exilado na corte de Al-Mamun antes de derrotar seu irmão Sancho e conquistar Toledo como o rei indiscutível de Castela e Leão.
Esse contato profundo se manifesta em várias mesquitas que retêm parcialmente sua arquitetura islâmica, apesar de terem sido voltadas para o uso cristão. Às vezes, suas características mouriscas são enfatizadas, como se os prédios existentes fossem apenas botas de guerra valorizadas. A abside do século XII, anexada à pequena mesquita Bab-al Mardum, tem exatamente esse efeito. Aparecendo sobre a elevação da mesquita, as altas janelas cegas da abside contrastam com a abertura da sala de oração hipostilo. A assimetria propaga visualmente a solidez da Igreja contra a fragilidade da mesquita. No interior, o arco triunfal da igreja é decorado com caligrafia árabe estranha, possivelmente realizada por um artesão cristão e provavelmente parte do simbolismo geral da apropriação.
Bab-al Mardum © Costanza Beltrami
Em outros lugares, estratégias semelhantes de apropriação criaram edifícios de maior unidade visual. Na igreja de San Román, no século XIII, não há, por exemplo, discórdia entre o ciclo do Apocalipse, a caligrafia árabe e os santos moçárabes que decoram os arcos. Construído pelo arcebispo zeloso e cruzado Rodrigo, San Román é uma tentativa de impor uma nova unidade cultural. O rei cristão e seu bispo encabeçam essa unidade como herdeiros diretos dos antigos reis visigodos, cujo império cristão idealizado é evocado na igreja pelo uso da espólia visigótica como capitais.
O novo poder do rei e do bispo deveria ser totalmente expresso na catedral da cidade, também promovida pelo arcebispo Rodrigo. Construída na primeira metade do século XIII como Catedral Primacial da Espanha, substituiu a Catedral Mozarabica existente, estendendo assim conclusivamente a autoridade papal sobre os Mozarabs. Sem surpresa, a catedral foi concebida como um edifício comemorativo, um humor enfatizado por adições posteriores, como o reluzente retablo renascentista e a subida barroca de El Transparente. No entanto, esse triunfalismo pode ser apenas uma superfície. Afinal, o rito moçárabe é comemorado até hoje em uma capela dedicada; a sala do Tesouro tem um teto espetacular de muquarnas; e a antecâmara da sala do capítulo é decorada com intricados trabalhos de reboco de clara derivação islâmica. Pensando bem, também posso notar semelhanças entre a catedral e os edifícios que visitei mais tarde. Por exemplo, os visitantes experimentam o plano basílico da catedral como uma multiplicação de colunas remanescentes da mesquita de Córdoba.
San Juan de Los Reyes II © Costanza Beltrami
Triunfalismo e influência se fundem novamente no mosteiro de San Juan De Los Reyes. Fernando II de Aragão e Isabel II de Castela fundaram este mosteiro para celebrar sua vitória na Batalha de Toro (1476). Parte de uma guerra pela sucessão de Henrique IV, a batalha foi travada em um horizonte completamente cristão, e isso aparentemente se reflete no estilo gótico isabelino geral do edifício. No entanto, o exterior do edifício é polemicamente adornado com as correntes de escravos cristãos libertados pelos Reyes Católicos. Além disso, a escrita é usada como decoração no claustro e na igreja, evocando caligrafia árabe e quebrando a ilusão de um universo cristão fechado.
Cordoba
A imagem propagandística de um universo medieval fechado é dramaticamente destruída quando se põe os pés na Catedral de Córdoba - tanto que a catedral é muito mais conhecida como Mesquita (mesquita). Este colossal salão hipostilo é praticamente uma sucessão ilimitada de arcos em ferradura, multiplicando-se em todas as direções ao redor do espectador. Não há aqui nada da varredura longitudinal e hierárquica da nave de uma igreja. Perde-se a luz difusa, na sucessão rítmica, mas desorientadora dos voussoirs brancos e vermelhos. Somente ao entrar na igreja central dos arcos é restaurada a ilusão de um universo cristão - pois aqui estamos em um mundo completamente diferente, com proporções e luz crescentes. Atravessar esse limiar marca uma quebra radical e abrupta na experiência do visitante. No entanto, a área da igreja é diminuta quando comparada ao edifício como um todo. Assim, se a idéia do espólio de guerra puder ser usada novamente para explicar a sobrevivência da estrutura da mesquita, a experiência em primeira pessoa sugere que a apreciação por um ambiente fascinante - se for estrangeiro - é um fator mais importante aqui.
A experiência deslumbrante de visitar a Catedral é difícil de categorizar. No entanto, o museu arqueológico da cidade ajuda a desvendar algumas das influências que se fundem naquele espaço esmagador. A visita começa com uma exposição cronológica, descrevendo a história de Córdoba através de objetos e telas interativas. Abrangendo o período pré-histórico e romano, bem como os domínios visigótico e árabe, as galerias cronológicas enfatizam a história contínua da Andaluzia, que muitas vezes é traçada como uma sucessão de épocas não relacionadas. A atenção da continuidade é devidamente refletida nas exposições temáticas do museu, que exploram a vida cotidiana através de períodos e culturas.
Palácio de Viana © Costanza Beltrami
E os restos da vida moura cotidiana são a melhor introdução ao sítio arqueológico de Madinat-al-Zahra, uma cidade palaciana fundada e abandonada no século X, bem antes da conquista cristã. A cidade foi criada para apoiar a instituição do califado de Córdoba por Abd-ar-Rahman III al-Nasir. Como membro da família Ummayad, Abd-ar-Rahman não era um descendente direto do profeta Muhammad e, portanto, não era estritamente um califa. Proclamar-se um califa era, no entanto, necessário para obter apoio em uma guerra contínua contra o império fatímida.
A nova cidade de Madinat era o meio para substanciar essa afirmação. Por esse motivo, foi projetado de maneira pródiga e hierarquizada. A localização montanhosa escolhida permitia que o palácio de Abd-ar-Rahman fosse colocado no topo de uma ladeira íngreme, investindo o olhar do governante com poder supremo sobre a cidade de Córdoba abaixo. A estrada para o palácio era uma subida agradável, mas altamente controlada, através de jardins verdejantes, pontuada por várias paradas rituais cuidadosamente realizadas nos interiores mais decorados. No final da trilha, ficava o salão de recepção Salon Rico, cuja decoração certamente admiraria os visitantes antes que eles finalmente encontrassem o califa.
Apesar de sua grande visão, a cidade foi abandonada e saqueada no século XI, quando seu plano diretor ainda não estava concluído e seus bairros residenciais ainda não totalmente estabelecidos. E, no entanto, muitas de suas características permanecem em outros palácios andaluzes. Olhando para as ruínas do topo da colina, não se pode perder a organização repetida de espaços ao redor de um pátio central, que ainda se encontra na maioria das casas espanholas, como o fascinante, mas substancialmente restaurado Palacio de Viana, um patrício residência famosa pelo design de seus pátios cheios de plantas.
Palácio de Nasrid Muquarnas © Costanza Beltrami
Granada
O complexo do palácio Alhambra em Granada tem uma localização no topo de uma colina semelhante à de Madinat Al Zahra. No entanto, em vez de examinar estradas de acesso e uma planície livre, o Alhambra tem vista para o bairro de Albayzín, cujas ruas estreitas e íngremes foram sucessivamente povoadas por romanos, mouros e cristãos. Ficar nesta área histórica permitiu-me, de alguma maneira, imaginar uma Espanha medieval cotidiana, muito distante do regimento do sistema turístico de Alhambra. E, no entanto, a Alhambra não pode ser removida dessa fantasia - empoleirada nas ravinas do rio Darro, ela obscurece o bairro como uma fortaleza intimidadora. Claramente, o palácio e a cidade estão novamente localizados em um relacionamento hierárquico cuidadosamente orquestrado. Na verdade, a fortaleza é aberta e permeável, todos os cômodos ressoam com o barulho alegre das fontes do jardim. E enquanto o palácio parece impenetrável por baixo, a cidade parece pequena e imediatamente compreensível pelas janelas dos palácios de Nasrid, cuidadosamente posicionadas para revelar as vistas mais panorâmicas.
Famosos pela beleza de seu teto de gesso, azulejos e muquarnas, os palácios de Nasrid datam do esplendor do século XIV de Granada como sultanato independente. Como em Madinat-al-Zahra, a decoração está aqui no seu mais complexo salão dos embaixadores. E o impacto da visão maravilhosa é aumentado pelo sistema de ingressos programados e pela circulação imposta de turistas, que podem vislumbrar, mas não permanecer, deixando com um senso geral de maravilha mais do que com qualquer memória real dos quartos. Diferente é a administração de outros palácios próximos, por exemplo, a grave construção renascentista encomendada por Carlos V, acessível sem ingresso e, portanto, talvez marginalizada em seu valor arquitetônico.
Generalife © Costanza Beltrami
Ao redor dos palácios estão os jardins. Ao redor, e não do lado de fora, as caminhadas pelo jardim às vezes são cobertas de azulejos como corredores, com a água da fonte passando pelos dois. Essa estreita interação é mais clara na Generalife, a residência íntima dos Nasrids. O Pátio da Acequia do palácio é considerado um dos jardins persas mais bem preservados. No entanto, avaliar a plantação original de jardins é difícil, e talvez seja mais produtivo imaginar o complexo atual como um ambiente em que jardins e edifícios formam um todo interrompido.
Minha visita a Granada terminou com a Cappilla Real, ao lado da catedral. Neste mausoléu estão os Reyes Católicos Ferdinando e Isabella, que escolheram ser enterrados aqui para celebrar eternamente sua conquista da cidade, a última a se render aos cristãos em 1492.
