É uma época divertida para a moda francesa, pois a cidade com o legado mais tradicional se vê perturbada a cada momento: diretores criativos masculinos estão sendo substituídos, as mídias sociais estão exigindo artesanato e Macron chegou com reformas abrangentes. Mas nas ruas de Paris SS18, a maior mudança está em andamento: as mulheres estão reivindicando o direito de se alimentar do processo criativo e de possuir como se vestem. O Culture Trip examina as sutis mudanças de poder que ocorrem fora da passarela.
Aqui está a dicotomia de longa data: as passarelas oferecem a grande ideia: a partir da alta costura (e também da RTW), os diretores criativos oferecem uma visão do tipo de mulher que acham que o mundo quer e, com ela, vendem uma mensagem sobre sua marca. Às vezes, isso significa itens indispensáveis, como as botas de glitter de Yves Saint Laurent e Chanel, e às vezes isso significa uma certa maneira de estilizar uma peça familiar - como as sugestões de Balenciaga de que dois casacos são melhores que um. Enquanto isso, os consumidores que olham as roupas na passarela - e as mulheres que as modelam - não veem nada de relacionável ou prático, e se veem canalizando uma interpretação do visual, geralmente com reproduções baratas, em vez do original exorbitante. As tensões entre o que acontece no palco e o que acontece na vida real muitas vezes levam à agitação habitual dos dissidentes da moda, que o proclamam um meio absurdo e vazio.
Mas, deixando de lado o argumento antigo de "moda como arte", há também uma tensão interessante dentro da própria indústria, considerando, historicamente, que os diretores criativos das principais casas de moda da França são homens. Como uma rápida recapitulação, Karl Lagerfeld lidera Chanel, Nicholas Ghesquierie supervisiona Louis Vuitton, Anthony Vaccarello assumiu o reinado em Yves Saint Laurent, Olivier Rousteing é rei em Balmain e Demna Gvasalia de Vetement está gerando entusiasmo em massa em Balenciaga. Até muito recentemente, Raf Simons liderou Dior e Riccardo Tisci liderou Givenchy. Não é preciso ser um gênio para descobrir que ter um monte de homens projetando e curando como e como as mulheres devem ser é problemático: saias apertadas, espartilhos e saltos altos tornaram as mulheres semi-imóveis em vários ambientes domésticos ao longo da história.
No entanto, as últimas temporadas viram mudanças importantes nas posições de primeiro nível, tornando a moda francesa um campo de jogo mais igualitário: Clare Waight Keller assumiu a Givenchy, Natacha Ramsay-Levi assumiu as rédeas de Chloé e Maria Grazia Chiuri deixou seu parceiro criativo na Valentino e abraçou uma carreira solo na Dior. Eles se juntam aos designers de longa data Sarah Burton (Alexander McQueen), Stella McCartney (Stella McCartney), Agnès B (Agnès B) e Phoebe Philo (Céline). Mas isso significa mudança para as mulheres que acabam vestindo as roupas?
Uma publicação compartilhada por Céline Official (@celine) em 1 de outubro de 2017 às 6:27 PDT
Curiosamente, sim. Esses designers criativos estão assumindo a liderança tanto dos consumidores quanto de suas próprias pesquisas - um movimento que se mostrou divisor entre os críticos no caso de Maria Grazia Chiuri. As últimas temporadas na Dior viram Chiuri oferecer camisetas feministas com slogans como 'todos devemos ser feministas' e 'por que não houve grandes artistas mulheres', além de boinas brilhantes e saias de tule com tule. Um artigo recente do Business of Fashion citou comentários contundentes da crítica de moda do New York Times, Vanessa Friedman, e da crítica Cathy Horyn, que ficaram ofendidas com o apelo de Chiuri em relação à geração do milênio, apesar de um bilhão de euros em lucros este ano.
Vale ressaltar que Phoebe, Stella e Agnès oferecem coleções muito mais atemporais, que mergulham mais no humor do que no momento - um movimento que, por si só e junto com os desenhos das roupas (macias, relaxadas, fáceis de usar) e bonito), reconhece o que as mulheres estão procurando deles, além de desenvolver uma estética clara.
O artigo da BoF usa essa disparidade para destacar o crescente abismo entre a pista e o consumidor, o que é verdade. Mas essa lacuna abre um espaço novo e poderoso: a rua. Durante a semana de moda, o estilo de rua mostrou claramente o casamento viável de arte e usabilidade - um lugar fora das passarelas tradicionais para possuir identidade de uma maneira mais significativa. Não se trata de moda, é de se apossar da narrativa, e as mulheres de Paris estão fazendo isso bem.
Uma publicação compartilhada por Dior Official (@dior) em 30 de setembro de 2017 às 7:16 PDT
Na capital francesa, a auto-expressão ficou evidente durante os shows da SS18. Talvez seja a arquitetura decadente e o ambiente majestoso que a exigem, mas, em Paris, um senso de cuidado e precisão na maneira como as pessoas se vestem é tangível. Aqui, uma legião de mulheres promove descaradamente 'looks', possuindo peças de moda para fins cotidianos. Eles traduzem a passarela para o teatro de seu próprio domínio pessoal. Isso marca uma mudança acentuada em relação às velhas idéias do 'francês chique', que jogavam mais fortemente em roupas discretas e discretas.
Os principais elementos unificadores de estilo nesta temporada - incluindo cores vivas, blazers grandes e camisas com babados, além de guingão e tweed feitos em jaquetas, saias e trincheiras - foram servidos amarrados na cintura com uma pitada de forro da JWAnderson. Enquanto isso, agasalhos largos eram combinados com novas balanças e as calças eram largas e largas, curvando-se ao redor do pé - todos decorados com botas pontiagudas que vinham em vermelho patente, azuis violentos e, é claro, brilho. Em suma, foi um novo tipo de poder que promoveu a idéia de ocupar espaço, ser notado e se sentir empoderado: é sobre curtir roupas e feminilidade sem se desculpar. É um estilo corajoso, assertivo e confiante - o chique francês reimaginado, liderando a próxima fronteira.
Em uma resenha recente do The New York Times, Vanessa Friedman perguntou sobre o desfile da Chanel SS18: 'Essa é a expressão mais grosseira do auto-envolvimento da moda, ou um genuíno momento de escapismo, oferecido por alguém que pode? É um exemplo de extrema explosão ou generosidade? '. O diretor de moda do Times desembarcou no último, citando a mudança da moda para celebrar a beleza em momentos de horror. Na verdade, Friedman deixou a moda escapar levianamente, pois se Lagerfeld estava realmente preocupado em divulgar a beleza entre uma cidade que sofreu um vasto trauma, ele o faria em um ambiente aberto, não apenas para um grupo seleto de convidados, bloqueando parisienses com a ajuda de cem policiais.
As ruas, no entanto, são um espaço democrático. Fora do desfile da Chanel, a moda deixava os transeuntes imóveis. Em Carven, o show foi realizado em uma universidade durante o horário escolar, o que levou a grupos de espectadores perplexos e divertidos, enquanto um bando de convidados bem vestidos espreitava pelos corredores de concreto. Designers emergentes, como Dumitrascu, até brincaram diretamente com essas tensões, realizando um show de guerrilha no metrô de Paris: era arte-como-vida e vida-como-arte, tudo borrado gloriosamente em um só borrão. Essas justaposições da vida cotidiana e da alta costura combinadas criam algo mais poderoso e muito mais parecido com a alegria. Como um par de botas vermelhas, altas e de patente que chama sua atenção quando você sai de uma palestra chata não o distrai, nem por um segundo?
Em suma, as mulheres de Paris estão aproveitando o direito de dar um mergulho - e se divertir no processo. Por sua vez, isso oferece espetáculo e escapismo no cotidiano para as mulheres que vestem as roupas e para as que testemunham.
Por possuir a criatividade fora das passarelas, essas mulheres tomam as decisões finais dos designers e, em vez disso, o tornam um processo mais cíclico - elas são as líderes que os designers devem apoiar, em vez de ditar. É alegre e empoderador, escapista e real. Esse é o tipo de nova identidade que todos devemos celebrar.
