Os verões em Xangai são quentes, pegajosos e desconfortáveis. É por isso que, há cerca de 200 anos, os moradores da cidade escapam do calor nas encostas cobertas de bambu de Moganshan.
O verão na cidade explora o que o verão significa para nós em todo o mundo.
Você está andando por um caminho de paralelepípedos, cercado por todos os lados pela floresta de bambu. Os grossos troncos preto-esverdeados se movem imperceptivelmente, criando um leve farfalhar no dossel de folhas emplumadas. As cigarras zumbem constantemente. Está quente - 26 ° C e úmido - mas comparado com o calor claustrofóbico de Xangai, também é o paraíso. Aqui você pode respirar.
Você não é a primeira pessoa a vir a este lugar em busca de descanso do calor sufocante da cidade. Uma colina coberta de bambu com 719 metros de altura, perto de Hangzhou, na província chinesa de Zhejiang, Moganshan (Mount Mogan em inglês) cumpre esse papel há 200 anos. É um dos melhores lugares para vencer o calor no leste da China. E como o passado e o presente existem aqui em justaposição memorável, é também um dos mais interessantes.
As montanhas perto de Moganshan © Giles Robberts / Alamy Stock Photo
Um retiro de verão de longa data
Os moradores das pequenas aldeias que pontilham as encostas onduladas ao redor de Moganshan ainda ganham um bambu e chá vivos. É a mesma imagem que aquela que os primeiros visitantes de Moganshan - principalmente missionários e ricos residentes estrangeiros de Xangai, que chegaram no início do século XIX - provavelmente já encontraram.
A maioria chegou pela mesma razão que vem agora: os verões em Xangai sempre foram difíceis. Hoje, o ritmo da megacidade nunca vacila, apesar das temperaturas de mais de 30 ° C e da umidade de mais de 80%. Não há vento, nem brisa, apenas um fugitivo suado constante que durou meses a fio por 25 milhões de almas.
Qualquer pausa deste ataque tem um impacto desproporcional. "Você passa um fim de semana e sente que está ausente há uma semana", diz Tori Widdowson, ex-moradora de Xangai, em suas primeiras viagens de mountain bike a Moganshan. "Quando chega o domingo, você realmente sente que abalou a cidade do seu sistema".
No início dos anos 1900, Moganshan (ou Mokanshan como era então conhecido) era um resort na encosta da colina. Aproximadamente 300 estrangeiros - principalmente americanos e britânicos - construíram casas de veraneio na colina, enquanto muitas outras centenas de pessoas se mudaram para a área por meses a fio, ficando nas casas de hóspedes e hotéis que surgiram.
Villas de pedra, piscinas municipais, igrejas, lojas e restaurantes foram todos construídos em uma mistura eclética de estilos europeus e norte-americanos. Jardins ingleses clássicos, com pinheiros e canteiros, foram cultivados. O bambu foi picado para melhorar a vista das colinas circundantes. As pessoas passavam o verão em Moganshan, relaxando, participando de festas e participando de atividades comunitárias que variavam de caminhadas e torneios de tênis a concertos de música.
Floresta de bambu; o interior de uma habitação em Moganshan © HelloRF Zcool / Shutterstock | © PixHound / Shutterstock
A jornada para Moganshan
Hoje, chegar a Moganshan a partir de Xangai é bastante simples. Um trem de alta velocidade - elegante e com ar-condicionado - leva os viajantes em algumas horas até a estação mais próxima, Deqing, de onde uma viagem de táxi de 100 RMB para a área da colina leva cerca de 50 minutos. Você pode apreciar a brisa refrescante do bambu apenas três horas depois de deixar Xangai.
No final do século 19 e início do século 20, no entanto, essa jornada foi significativamente mais difícil. O turista AL Anderson escreveu em uma carta de 1919 que Moganshan era "um lugar adorável para se estar, mas um animal para se chegar". Chegar ao oásis no topo da colina significava primeiro levar o vapor de Xangai para as docas em uma das várias cidades ribeirinhas. Os viajantes então se transferiam para lanchas para a parte final da jornada através da rede de pequenos rios e canais da região. Uma vez finalmente, aos pés de Moganshan, as chegadas ricas foram levadas em cadeiras de sedã até a encosta por moradores locais que sofriam. A viagem inteira levou entre 38 e 48 horas. Mesmo quando uma linha ferroviária foi aberta no início de 1900, a viagem ainda levava 14 ou 15 horas em condições "normais", livres de tufões ou distúrbios nas províncias.
No entanto, a árdua jornada não pareceu afastar as pessoas. Um correspondente do North China Herald escreveu em agosto de 1925: “Clima perfeito, chuva diária, noites frias, bambus gloriosos, tudo verde e adorável”.
Os verões de Xangai são realmente quentes.
Não há nada como um pouco de sombra quando está muito calor © Mark Soo / Gettyimages
Declínio e renascimento
Os bons tempos em Moganshan não duraram, no entanto, interrompidos pela turbulência do século XX na China.
Décadas de conflito no país, incluindo a captura de Moganshan pelos japoneses em 1937, viram a maioria dos residentes estrangeiros da região fugir no final da década de 1940. Enquanto Moganshan manteve seu apelo por um tempo - os líderes chineses Chiang Kai-shek e Mao Zedong passaram férias aqui (separadamente) aqui - as vilas da colina acabaram sendo realocadas para os locais quando os comunistas chegaram ao poder. Com os novos residentes incapazes de manter essas casas outrora luxuosas, muitos ficaram em mau estado de conservação ou foram deixados para definhar sem uso por décadas. Os pinheiros nos jardins ingleses cresciam altos e despenteados; o bambu voltou, bloqueando as vistas; e as piscinas foram drenadas e usadas para armazenamento. Moganshan, o retiro de verão na encosta havia entrado em hibernação.
Ironicamente, seria necessário outro estrangeiro em Xangai - um britânico chamado Mark Kitto - para energizar Moganshan. Kitto, em busca de um idílio rural, tropeçou na área no final dos anos 90 ou início dos anos 2000. Ele se tornaria o primeiro estrangeiro em décadas a morar na encosta, reformando uma antiga vila em uma casa de hóspedes. Para onde ele liderou, outros logo seguiram: mais novos hotéis foram abertos e Moganshan estava de volta ao mapa turístico.
Atualmente, Moganshan e as 20 aldeias vizinhas têm uma infinidade de acomodações. Embora certamente existam resorts de alto padrão que satisfariam até os visitantes europeus mais ricos do passado, um número cada vez maior de pousadas de gerência familiar na área significa que você não precisa gastar muito para ficar aqui. Muitas das 200 vilas sobreviventes foram convertidas em hotéis ou reformadas por proprietários particulares, enquanto outras são ocupadas por inquilinos locais.
Outros permanecem abandonados. Ainda é inteiramente possível caminhar pelas florestas de bambu de Moganshan, ao longo de caminhos feitos por visitantes anteriores, e tropeçar nas ruínas de casas e prédios que ainda não foram salvos. Isso dá à região uma sensação romântica de deserto, apesar do número crescente de pessoas que visitam a cada ano.
Os hóspedes relaxam na Lilu Guest House em Moganshan © Weng Xinyang / Xinhua / Alamy Live News
